Slapen in de auto is ontzettend aangenaam. ‘s Nachts kijk je door de ramen naar de nachtelijke sterrenhemel. Wakker word je met het eerste ochtendlicht. Vanuit de auto zien we de wereld langzaam kleur krijgen. De zon komt iedere dag mooi op, maar er zijn nooit wolken om het nog mooier te maken. Wolken zijn hier sowieso een zeldzaam verschijnsel. Langzaam zien we de rotswand oranje worden aangelicht. In de ochtend en tegen de avond, wordt de kleur van het steen diep donkerrood. Bijna tegen paarsbruin aan. De vogels kwetteren en kwetteren nog wat meer. De wilde bloemen in het veld maken de wereld nog mooier dan die al was. Als de berg waar we op uit kijken voldoende rood is aangelicht, staan we op om een kopje koffie te zetten. Het is gelukkig niet meer zo koud als de afgelopen periode. Wel hebben we ‘s ochtends nog twee dikke truien nodig. We lijken langzaam maar zeker noordelijk genoeg te komen om de Australische winter achter ons te laten. Overdag hebben we weer genoeg aan alleen een T-shirt.

Het ontbijt bestaat uit gebakken eieren met koffie en thee. Het inruimen van de auto is zo gebeurd, want we zijn inmiddels erg handig in het organiseren. Alles heeft een vaste plek, waardoor alles perfect past en ook nog eens makkelijk is te vinden. Wie niet veel heeft, hoeft ook niet veel te zoeken. Klaar om te vertrekken, maar niet voordat we de kloof verkennen die direct in het verlengde van de rest area begint. We klauteren over stenen en boomstronken en zien een kleine uil. Slangen laten zich echter nog steeds niet zien. Het wordt echt wel eens tijd voor onze eerste levende slang. De kloof is minder diep dan we dachten, dus de ochtendwandeling is maar een korte. Doordat we elke dag actief bezig zijn, voelen we ons erg gezond. We vragen ons af hoe het straks in Nederland moet. Als we hier worden ingehaald door een andere auto, worden we al misselijk van de uitlaatgassen. In Nederland zouden we dat niet eens ruiken.  

Vandaag rijden we 289 km. We zijn op weg naar Indee Station. Daarvan hebben gehoord dat een goede stop is. En aangezien de overnachtingen op stations tot dusver tot de beste ervaringen van Australië behoren, maken we hier ook graag een stop voordat we doorrijden naar Port Hedland. De route gaat recht door en over de Hamersley ranges, de Engelse benaming van de Karijini. We vinden de Aboriginal namen wel een stuk mooier en intelligenter klinken dan de Engelse namen. De huidige Engelse namen zijn eigenlijk erg simplistisch en egoïstisch: ik zie een berg dus ik vernoem deze naar mijzelf. Zonder daarbij enige waarde te hechten aan de naam die de Aboriginals er al tienduizenden jaren aan hebben gegeven. Een naam die ook veel meer landschappelijke beschrijving inhoudt.
De Great Northern Highway slingert zich door een paar kloven, waarna we van ruim 700 meter, langzaam maar zeker afdalen naar zeeniveau. Het landschap en de vegetatie beginnen te veranderen. We laten de rode heuvels en bergen van de Karijini achter ons. We zijn weer in ‘Station land’. Dit land wordt intensief begraasd, waardoor de vegetatie minder rijk en divers is. We rijden door een landschap dat is bezaaid met halfronde en ovaalvormige bollen, waarvan het er naar uit ziet dat ze veel ijzer bevatten.

Vanaf de Great Northern Highway draaien we de 9 km lange onverharde oprijlaan van Indee Station op. Daar melden we ons bij de familie, van wie we te horen krijgen dat we maar moeten doen waar we zin in hebben. Per dag moeten we 12 dollar betalen, maar dat hoeven we pas af te rekenen bij vertrek. Omdat er in het uitgestrekte gebied 1.000 runderen rondlopen, kiezen we voor een plek tussen de hekken waar we vrij zijn van koeien. Niet dat we bang zijn voor koeien, maar wel voor het effect van een koe van een paar honderd kilo die per ongeluk over onze scheerlijnen struikelt. Het zou niet het eerste dier zijn dat de scheerlijnen niet ziet. Onze tent zetten we op onder een grote boom. Schaduw, dat is wat we nodig hebben in dit warme klimaat. We kamperen midden tussen de felgekleurde Sturt’s Desert Pea (Swainsona formosa), die bekendstaat om zijn opvallende bloedrode, bladachtige bloemen, die elk een bolvormig, zwart centrum of knobbel hebben. Het is een van de bekendste wilde planten van Australië. De plant komt van nature voor in de droge gebieden van centraal en noordwestelijk Australië.

Vanaf 15.30 uur kan er worden gedoucht met warm water. Dan staan de vuren aan onder de waterketels. Een fantastisch systeem. Douchen is een belevenis, want de douches zijn van hout en golfplaat. De combinatie van het hout en de geur van brandend hout, doet ons denken aan Rusland en Slowakije. Dit is echt geweldig. Opgefrist gaan we naar de 'happy-hour' die door de eigenaar wordt georganiseerd. De Engelse taal heeft geen goede term voor 'een borrel'. Er staan lekkere hapjes op tafel en met de leuke en interessante mensen (alleen maar Australiërs) worden sterke verhalen uitgewisseld. 's Avonds maken we ons eten klaar in de grote keuken van de station. We hebben een gezellige avond met een gezin waarvan de man Nederlandse ouders heeft. Ook nu worden er natuurlijk sterke verhalen uitgewisseld over hoe 'not-normal' dingen zijn in Australië: vliegen, de maan, sommige dorpen. Het wordt grappig als we herinneringen ophalen over boerenkool met worst, kroketten en mayonaise. We blijven Nederlanders.

16 - Slowakije | Pod Žitkovským vrchem

Floor heeft vandaag een rustdag op de camping om een boek te lezen. Omdat het daarnaast ook nog eens een mooie dag lijkt te gaan worden ga ik alleen op stap. Door de velden loop allereerst naar Krhov. Omdat ik tegen de wind in loop kan ik de reeën in het veld dicht naderen. Ik kom een paar Tsjechen tegen die mij ongevraagd de we wijzen, maar vervolgens moeten concluderen dat ik sowieso de goede kant op loop. Als je zo maar aan het dwalen bent is de goede kant natuurlijk ook niet zo makkelijk te missen. Het is een steile klim door een donker dennen- en beukenbos naar Pod Žitkovským vrchem. Dit is een kom tussen de groene heuvels van de Witte Karpaten. Meerdere watervallen komen aan de rand van het bos en de weide naar beneden. De koeien grazen hier tegen de groene steile hellingen. Er is gelukkig een hotel waar ik voor 112 Kronen (€ 4,30) een Kofola (Tsjechische cola met een lichte karamelsmaak) en Bryndzove halusky (brokjes aardappeldeeg met schapenkaas) bestel. Ik ben de enige gast op het terras. Zoals gewoonlijk ben ik eerst een ongewenste gast, maar nadat ik de bestelling geheel in het Tsjechisch heb gedaan, is het ijs gebroken.

Het weidegebied van Pod Žitkovským vrchem, met uitzicht op de Slowaakse bergen is erg aantrekkelijk. Op mijn terugweg door het bos wordt het erg donker. Pas wanneer ik aan de rand van het donkere beukenbos sta, met uitzicht op het diep in het dal gelegen Bojkovice, zie ik waarom. Een inktzwarte wolk, met rode vlekken komt op mij af. Onder de dreigende wolk hangen slurven, alsof er elk moment een tornado uit tevoorschijn kan komen. Beneden in het dal zie ik de striemende regen neerkomen. Het noodweer komt mijn kant op. Er is geen ontkomen aan. Ik ben te druk om foto’s te maken om tijdig een droge schuilplaats te zoeken. Aan de rand van het bos ziek ik dekking achter de stam van een dikke dennenboom. Dan komt de eerste windvlaag. Whammm! De regen komt horizontaal naar beneden. De wind beukt tegen de bomen, die diep het bos in worden gebogen. Ik ben bang dat ze als luciferhoutjes zullen knappen en maak met zo laag mogelijk tegen de boom zo klein mogelijk. De donder klapt en kraakt en het begint nog harder te regenen. De ene windstoot na de andere geeft de bomen er van langs. Mijn regenjas blijkt onder al dit geweld weinig regen te kunnen tegenhouden en ook mijn boom biedt weinig tot geen beschutting. Ik ben doorweekt.

Het noodweer duurt nog geen tien minuten maar de lucht blijft instabiel. Aan de andere kant van het dal zie ik de felle flitsen en hoor ik de donder aan komen rollen. Een tweede onweersstorm is al weer in aantocht. Het pad naar beneden is een is een modderige rivier geworden. Het grote voordeel van de regen blijkt te zijn dat de dieren mij niet meer ruiken en horen. De reeën in het veld laten zich tot 200 meter naderen. Vlak voor mij op het pad lopen reeën die niet doorhebben dat er een wandelaar in aantocht is. Pas op het allerlaatste moment schieten ze verschrikt weg. Een marter of hermelijn steekt vlak voor me het pad over. Het is een ware beestenboel, waardoor ik al snel vergeet dat ik geheel doorweekt ben. De loodgrijze lucht vormt een geweldige achtergrond voor de foto’s in dit landschap. De bomen en de bloemen daardoor veel beter tot hun recht. Na 8 ½ uur en misschien wel 25-30 kilometer te hebben gewandeld, kom ik drijfnat aan op de camping.

15 - Slowakije | Brumov-Bylnice

Het beloofd een droge dag te worden en daarom wachten we niet lang voor we starten met een wandeling door de Witte Karpaten. We rijden naar Brumov-Bylnica, waar we de auto parkeren naast de potraviny. We hebben vier liter water mee, meerdere chocoladerepen en ieder drie belegde broodjes. Daar kunnen we het wel even mee redden. De Witte Karpaten is de meest westelijke bergrug van de Karpaten. Het gebergte is in 1996 uitgeroepen tot UNESCO Biosfeerreservaat, vanwege de grote natuurlijke rijkdom. Het staat bekend om z’n orchideeënweiden, beukenbossen, beekjes en bronnetjes, boomgaarden en onkruidrijke akkers. We wandelen dan ook door velden vol met wilde bloemen tegen de heuvel op. De velden gaan over in een dicht gemengd bos, waarna we over de toppen van de bergrug, die niet hoger zijn dan 800 meter, weer door de bloemrijke weiden lopen. We volgen de Tsjechisch-Slowaakse grens en blijken ook de enigen te zijn die dat doen. Het is hier dan ook erg mooi en rustig. Net als overal in deze landen staan de bosranden vol met jachthutten en uitkijktorens. In het jachtseizoen zullen de jagers uit de omgeving hier een beste tijd hebben.

Door de heerlijk geurende en vol kleur staande velden lopen we langzaam maar zeker weer naar beneden. We komen terecht in Nedasova Lhota, waar we twee jaar geleden nog op fietst doorheen zijn gekomen op weg naar Slowakije. We hoeven er maar vijf minuten te wachten op de bus, die ons voor 16 Kronen per persoon (€ 0,65) meeneemt naar Brumov-Bylnice. Eten doen we die avond weer in het restaurant van Bojkovice. Floor gaat voor de Forel en ik voor de varkenssteak in een saus van camembert. De rekening bedraagt iets meer dan 300 Kronen (€ 12,-) Op de camping borrelen we tot laat met onze nieuwe vrienden Wilko en Marjan. Het zijn ‘ons soort mensen’. Ze hebben geen kinderen en ze zijn van plan om een camping te beginnen bij hun nieuwe huis op de grens tussen Groningen en Drenthe.

14 - Slowakije | Bratislava - Bojkovice

Het is niet gemakkelijk om weg te komen bij Rasti en Ivana. Na een uitgebreid ontbijt wordt er natuurlijk in alle rust koffie gedronken. Ja, dan is een soepje ook wel lekker. En dat zelfgemaakte gebak willen we ook wel proeven. Het is een heerlijk ongedwongen weekend, maar de tijd is gekomen dat we weer verder rijden. We volgen de snelweg in noordelijke richting naar Trencin, waar we via Drietoma doorrijden naar Bojkovice in Tsjechië. Op de camping van Bojkovice kunnen we staan voor 290 Kronen (€ 12,-) per nacht. Twee jaar geleden zijn we hier ook al geweest, maar toen hebben we vanwege het slechte weer een chalet gehuurd. We lopen een rondje door het vertrouwde stadje en komen al snel terecht bij een heerlijk restaurant. Daar bestellen we ieder een ?esneková polévka (knoflooksoek) en topinka (in knoflookolie gebakken toast) met kipfile en kaas.

Nu is het weer ook niet al te best en daarom stappen we weer in de auto en rijden naar Uherský Brod. Daar parkeren we de auto buiten het centrum (gratis). Het grote verschil tussen Tsjechië en Slowakije, is dat de dorpen en stadjes in Tsjechië er allemaal een stuk beter netter en beter onderhouden uit zien. We wegen zijn van goede kwaliteit en de plantsoenen netjes onderhouden. Overduidelijk heeft Tsjechië een steeds grotere (economische) voorsprong op Slowakije. Uherský Brod is een typisch Tsjechisch stadje: klein, aantrekkelijk en met een mooie kerk in het centrum. Met veel interesse bekijken we de aanbiedingen in de etalage van een makelaarskantoor. Wat betaal je hier voor een stuk bouwgrond? Met Rasti heb ik een stuk grond van 12 hectare gevonden voor € 20.000,- in het zuiden van Slowakije, met daarop twee huizen. Het ene huis was gebouwd in 1996 en het andere huis was al 90 jaar niet meer bewoond. Het terrein is verwaarloosd. Maar het beukenbos op het perceel heeft een kapvergunning. Een ideale kans om iets in Slowakije te beginnen. De grote vraag is natuurlijk of dat wel willen. Is Slowakije wel het land waar we willen en kunnen wonen? In Tsjechië lijkt het allemaal wel wat duurder te zijn. In deze streek kun je percelen van 3 hectare kopen voor minimaal € 10.000,- Wat duidelijk wordt is dat het zowel in Tsjechië als in Slowakije aanmerkelijk goedkoper is dan in Nederland. In deze landen kun je wat starten met je eigen spaargeld, waardoor de risico’s klein blijven. Het ergst wat er dan gebeuren is dat je al je spaargeld kwijt bent. Maar dan beleef je wel weer een mooi avontuur.

We rijden door naar het wat grotere Uherské Hradišt?. Maar verrek, hier zijn we ook al eerder geweest. Twee jaar geleden, tijdens onze fietstocht naar Odessa, hebben we hier al eens op de camping gestaan en de stad verkent. Het is wel geinig om er weer doorheen te lopen. Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij 20 werkers worden ingezet om een klein kruispunt te upgraden. Acht mannen graven een gat. Beter gezegd: 1 hanteert de pikhouweel, de ander de schop. De overige 6 mannen kijken toe hoe de anderen het rustig aan doen. De Nederlandse efficiency is erg ver weg.
We zitten nog steeds op campground Lakeside aan het Ningaloo Reef. We hebben echt geen zin om snel weg te gaan van deze zeer bijzondere plek. Waar vind je een natuurcamping als dit, met roofvogels in de lucht, kangoeroes en emus in het veld, terwijl de zee op nog geen 50 meter afstand ligt. Waar ook, hoef je vervolgens maar 30 meter te zwemmen om koraal en tropische vissen te zien. We zijn al die tijd in Australië al op zoek geweest naar een echt mooie plek; die plek hebben we nu gevonden. In tegenstelling tot bijna alle andere reizigers hebben wij echt geen haast. We hebben nog ruim zes maanden te gaan op ons visum en we hoeven helemaal niets. Als we niet verder komen dan Darwin is het ook goed.

Dat is dan wel direct het grote verschil tussen ons en bijna alle andere reizigers, open enkele oudere reiziger na; ze hebben allemaal haast. Veel te bang om iets te moeten missen. Ze reizen in een moordend tempo en hoogtepunt naar hoogtepunt. Ningaloo geven ze gemiddeld twee dagen, want ze hebben geen tijd. We komen daardoor ook bijna nooit al ontmoette reizigers tegen. Wij zijn namelijk altijd de achterblijvers. Qua originaliteit en creativiteit blijkt ook dat het overgrote deel van de reizigers bestaat uit kuddedieren, schapen en reisfundamentalisten. Dit was ons in Azië ook al opgevallen. Met gebruikt de LP op een letterlijke manier. Waar de LP niet over schrijft, zijn geen andere reizigers (backpackers) te vinden. Waar de LP wel over schrijft zijn er in een keer knetter veel backpackers, terwijl we ze daarvoor nooit tegenkomen. In Coral Bay stond het vol, in Exmouth was het nog erger, maar ondertussen staan ze niet op de bushcampings. Wat is dat toch voor een raar gedrag? Zijn de meeste mensen nou echt zo bang voor het onbekend? Durft men niets te missen, terwijl ze niet doorhebben dat ze daardoor juist alles missen? Het maakt ons natuurlijk niets uit. Integendeel! Het vermijden van de massa is daardoor over het algemeen erg gemakkelijk. Wij durven wel te stellen dat het gros van de reizigers weinig boeiende verhalen heeft te vertellen. Ze doen allemaal hetzelfde, ze zien hetzelfde en ze zijn hetzelfde. Steeds meer komen we er achter dat we niet dat soort mensen zijn. Wij willen ontdekken. Het gaat niet om A of B, maar om wat er tussen zit. We hebben onze vakanties altijd al zo ingevuld, dus het heeft niets te maken met het ouder worden. Wij worden ongelukkig van grote, dure en toeristische campings of plaatsen. We zijn in Australië voor de natuur en eigenlijk voor niets anders. Zeldzaam ontmoeten we mensen met wie we een klik hebben. Eigenlijk hebben we ook helemaal geen zin in het oppervlakkige gelul. We vinden het echt niet interessant om ‘gezellig’ te doen met een paar jongeren van 20 jaar, maar energie krijgen we ook niet van de grote hoeveelheid grijze nomaden om ons heen. Het is dus eigenlijk best balen dat er zo weinig mensen zijn van onze leeftijd die, net als wij, voor langere tijd door Australië reizen. Als ze er al zijn, dan hebben ze maar een paar weken, want de carrière, de koopwoning en de kinderen wachten.

Een ander punt blijven natuurlijk de tourgroepen. Ik weet het, ik moet daar over ophouden. Maar toch, tourgroepen blijven iets geweldig fascinerends. Wij zijn daar heel erg duidelijk niet de types voor. Er is een heel grappig verschil tussen zelfstandig en georganiseerd reizen. Als het goed is weet je bij een zelfstandige reis hoogstens globaal wat je gaat tegenkomen. Je reis is daardoor verrassend. De dingen die je beleefd, alles wat je ziet. Na je reis kun je pas vertellen wat je hebt gezien en hebt meegemaakt. Het kan dus eigenlijk nooit tegenvallen. Een georganiseerde reis werkt precies andersom. Je hebt voor die specifieke tour gekozen, omdat je hebt gezien en gelezen wat je precies gaat zien en meemaken. Al voor de reis kun je dus al vertellen wat je gaat zien en beleven. Zo’n reis moet dus vaak tegenvallen. Het leukste vinden wij nog wel de psychologie van de tourgroep deelnemers. Nooit, maar dan ook nooit zeggen deelnemers van een tourgroep gedag tegen voorbijgangers. Al ben je de enige op een verder geheel leeg strand, dan nog wordt je volkomen genegeerd. In het begin waren wij nog wel degenen die groetten, maar na de zoveelste verschrikte blijk zijn we er maar mee gestopt. Komt dit door de werking van de groepscocoon? Een ander fenomeen wordt gevormd door de ‘tourgroepdikkerds’. Het percentage dikke tourgroeppers is groter dan het percentage met een normaal postuur. Uit eigen onderzoek is ook gebleken dat er een 99 procent kans is dat een jonge dikkerd een tourgroepper is. Vandaar dus de naam ‘tourgroepdikkerd’. Het gedrag en deelnemersveld van tourgroeppers is voer voor psychologen. Je moet eigenlijk ook alleen naar Australië komen als je bereidt bent om een auto te kopen of te huren. Reizen met het openbaar vervoer of met tourgroepen is en veel te duur en je mist daardoor ook erg veel. Het programma wordt echt niet aangepast omdat het toevallig een slechte dag is. The show must go on. Met name de kosten zijn ongelooflijk. Zonder eigen vervoer ben je voor de overnachtingen aangewezen op hotels of hostels, wat je minimaal $ 25 voor een bed in een ‘dorm’ kost. Je kunt je reis door Australië volmaken door tours aan elkaar te knopen en tussendoor etappes af te leggen met de Greyhound. Een tour van Exmouth naar Turquoise Bay kost je $ 30. We vragen ons af hoe dat valt te betalen zonder dat je driekwart van de tijd moet werken. Het grootste deel van de tourgroepers is veel te jong om veel te hebben kunnen gespaard.
Het is ’s ochtends geheel windstil, wat een hele verademing is. De golven op het buitenrif zijn ook een stuk lager dan de dagen hiervoor en het water van de zee heeft inderdaad een turkooizen kleur. We gaan vandaag dus maar weer snorkelen. We zijn er wel achter dat het ’s ochtends het beste is om te snorkelen. Dan is er namelijk nog niemand anders. Tussen 11.00 – 13.00 uur is het zicht onder water het beste, omdat dan de zon recht boven je staat. De kleuren komen dan het beste uit en je hebt het minst last van vervelende reflecties. De beste tijden hangen ook samen met het omslagpunt van eb naar vloed of vice versa. Voor die tijden hebben we een getijdentabel. Echt snappen doen we het alleen niet, want de tijdstippen van de getijde wisseling verschuiven en ook de standen verschillen. Dat het met de maan heeft te maken is ons wel bekend, maar hoe dat nou precies werkt. Hoe weten ze de tijdstippen de waterstanden zo goed te voorspellen? Er zijn nog zo veel dingen waar we achter moeten komen. In dat opzicht zou het wel erg handig is om altijd en overal Internet ter beschikking te hebben. Nu blijven we regelmatig met onbeantwoorde vragen zitten.

Maar gelukkig is er het Visitor Center, waar ze een bibliotheek hebben en waar je films kunt kijken over dit gebied. We zijn als het ware van ons huis op weg naar een gratis bioscoop. We vragen de documentaire ‘Natural Ningaloo’ aan, die op een groot scherm wordt vertoond. Het is een bijzonder mooie onderwater documentaire over het leven in en rond het Ningaloo Reef; van plankton tot de walvishaai. De meeste vissen die een gastrol hebben in de documentaire zijn we in het echt al tegengekomen. Door deze film hoe en waar we onder water op moeten letten en wat we zoal nog meer kunnen tegenkomen. Na de film kunnen we niet wachten om het water weer in te gaan. Het water is vandaag rustig en zeer helder. Floor blijft aan de rand van het koraal om zich op de details te storten. Ik ga water verder weg. Het speuren onder en tussen het koraal wordt beloond, want daar liggen vaak de grote vissen verscholen. Op dezelfde plek als eerder kom ik de lionfish weer tegen. Deze schijnt vaak samen te leven met de stonefish, maar als die er al is, dan onderscheid ik deze niet van de omgeving. Het met de stroming meedeinen van de poliepen blijft een fantastisch gezicht. Het leuke aan een beetje rondzwemmen tussen de koralen is dat je bij toeval van alles kunt tegenkomen. Het is bijzonder om te merken dat je iedere keer weer nieuwe vissen en koralen ontdekt. Hoe helderde het water hoe meer succes je natuurlijk hebt. In het heldere water kun de grote vissen en schilpadden al van ver zien aankomen.

Vanwege de helderheid van het water heb ik een groot aantal grote pijlstaartroggen gezien op de zanderige bodem, met een dikke straat die als een soort veer eindigt. Vaak zijn de staart en de ogen als enige zichtbaar, terwijl het lichaam onder het zand verborgen ligt. Natuurlijk zien weer de grote aantallen vissen in alle kleuren van de regenboog. Felgele en felblauwe visjes schieten tussen het koraal of verschuilen zich tussen de veilige anemonen als we te dichtbij komen. Onder water is het als een sprookje zo mooi. Bet valt ons op dat we dezelfde vissen op dezelfde plek blijven tegenkomen. Vissen zijn blijkbaar honkvast. Voor de derde zone met koraal vind ik iedere keer weer dezelfde grote schol snapper, sea mullet en trevally. Ik heb nog een geweldige close-encouter met een rifhaai, waar ik vijf minuten mee heb kunnen zwemmen. Ik kwam de haai tegen op dezelfde plek als waar ik deze al eerder had zien rusten in een holte tussen het koraal. Nu had ik de kans om de haai te dicht te naderen en te volgen, terwijl deze een grote cirkel maakte om weer terug te keren naar dezelfde rustplaats. Zelfs Floor durft nu verder te gaan dan de vorige keren. Er zijn nu geen merkbare sterke stromingen. De temperatuur van het water is nu ook veel gelijkmatiger. Niet meer van die koude en warme stromingen die elkaar afwisselen. De buurman is ondertussen bezig om de weinige bomen die er staan te snoeien, omdat hij last heeft van de takken wanneer hij er langs moet. We zien veel grote vissen. Ook de grootste die we tot dusver zijn tegengekomen. Een dik, lang, brui met wit gespikkelde patatocod. Terwijl wij in het water lagen en onder de indruk waren van de ‘patatocod’ van 1-2 meter, werden er door mensen aan de kant twee Dugongs gesignaleerd die vlak langs ons zwommen.
Podverdomme wat waait het hard. Nee, je weet echt niet hoe hard het waait. Het stormt. We mogen blij zijn dat we een tent hebben die ontworpen is om harde wind te weerstaan en dat we nog enigszins beschut staan achter de bomen. De meeste kampeerplekken in dit NP hebben namelijk in het geheel geen bomen, waardoor de wind en de zon vrij spel hebben. Hoe komen we aan kokend water voor de koffie en de thee. Met windkracht 80, heeft ons nieuwe kooktoestel, dat officieel een hitte efficiëntie heeft van 51 procent?, een efficiëntie van -85 procent. Achter de duinen, op het strand, waait het gelukkig een stuk minder. Dat wordt dus een ontbijt op het strand, wat zeker geen straf is. Vanaf welke ‘ontbijttafel’ heb je nou een uitzicht op een tropische lagune vol met koraal en mooie vissen. Wat ook mooi is, is de grote varaan, van het type perentie of goanna, die bijzonder rustig door ons kamp kwam stappen en zich niet al te druk zat te maken over deze ‘trespassing’.

Aangezien de wind maar niet gaat liggen, besluiten we om een wandeling te gaan maken. Cape Range NP ligt in een noord-zuid richting parallel aan de zee gedrapeerd. De Range vormt als het ware een scheiding tussen de woestijn en het rif. De Range en het vlakke land tussen de bergen en deze, is gevormd uit opgestuwde zeebodem. Dit is goed te zien in de spectaculaire Mandu mandu Gorge, waar doorheen we een wandeling maken. Van deze uitgesleten kloof, bestaan de rotsen op de top uit vlijmscherpe stukken koraal. Het is niet verstandig om met je knie op zo’n stuk vlijmscherp koraal te vallen, want er zou weinig overblijven van die voorheen functionele knie. Vanuit de kloof kijk je langs bruinrode wanden naar de het verder en lager gelegen turkooizen water van het Ningaloo Reef. Vanaf de hoogte kunnen we het buitenrif bijzonder goed zien liggen: de plek waar de brekende golven zorgen voor een witte rand, een rand die zich gerafeld naar het noorden en het zuiden uitstrekt. We hebben zicht op het deel van Turquoise Bay waar je op moet passen voor gevaarlijke stromingen. Stromingen die worden veroorzaakt door een openingen in het rif. Je kunt goed zien dat er een opening zit in het buitenrif en dat het rif een knik maakt, waardoor er op die plek een verraderlijke en krachtige stroming staat. Vooral nu het water van de oceaan extra wordt opgestuwd moet je erg oppassen. Met grote golven slaat het water, van de aan zware deining onderhevige open oceaan, over het buitenrif. Hierdoor ontstaat in de lagune een te veel aan water, dat via gaten tussen het rif wordt afgevoerd. Dit afvoeren van overtollig water gebeurt op niet geheel subtiele wijze door krachtige stromingen onder te wateroppervlak. Een paar maanden geleden wilden drie jongens naar het buitenrif zwemmen. Na 200 meter keerde de eerste terug. Na 500 meter hield de tweede het voor gezien. Van de derde is nooit meer wat vernomen.

Vanwege het opgestuwde water, is de helderheid van het water in de lagune enorm afgenomen. Door de vele wervelingen is er veel zand met het water vermengd, wat het zicht verminderd. Het water heeft daardoor een meer groene dan turkooizen kleur. Hoe meer turkoois het water van kleur is, hoe helderder het water. Deze helderheid bevordert op een tweetal manieren de kans om grote vissen tegen te komen. Doordat het water helder is, kun je de grote vissen beter zien (aankomen), maar grote vissen zijn ook juist in helder water te vinden, omdat ze niet zand in de kieuwen houden. Bij dat laatste kan ik me wel wat voorstellen. We leren dat het niet verstandig is om in het donker te gaan zwemmen, omdat er dan minder plezierige haaien actief zijn die niet geheel opletten waar ze een hap in zetten. Volgens de kamphost, die in het donker wel eens het water opgaat, zijn er in het duister veel ‘weird and funny noises’ te horen.

5.07 - Australië | Ningaloo: Lakeside

De buren aan weerszijden van ons kamp gaan vandaag weg. Een van de buren bestaat uit een jong Engels stel die hier de maximale kampeertijd van 28 dagen hebben doorgebracht. Volgens deze kenners is Lakeside de beste en meest populaire kampeerplek van het NP. Dit vanwege de aanwezigheid van schaduw, het eenvoudig te bereiken koraal en het fijne strand. We hebben schijnbaar ‘geluk’ gehad met de keuze van de kampeerplek. Omdat wij van mening zijn dat de vertrekkende buren een betere plek bezetten, nemen we hun plek over. We moeten de tent dan wel verplaatsten, met als probleem dat we opnieuw moeten proberen de stalen pennen in de bodem van beton te krijgen. Maar dan hebben we wel een plek die aan twee kanten wordt begrensd door bomen, wat voorziet in de hoognodige schaduw en windbreking. Door de verplaatsing hebben we direct ook de beschikking over een grote houten kampeertafel. Nu kan het relaxen echt goed beginnen. Sinds we zijn aangekomen in Australië zijn we op zoek geweest naar een plek waar het echt de moeite is om langer te blijven. Nu, voor het eerst hebben we zo’n plek gevonden. Het kost weinig geld om hier te staan, het is hier rustig, de omgeving is fantastisch en de zee doet dienst als douche en afwasteil. Dit zijn de plekken die jaloersmakend werken op anderen. Dit zijn de plekken, waarvan je denkt dat ze niet bestaan. Nadeel is alleen de wind. Gelukkig wordt de wind voor een groot deel tegengehouden door de bomen de caravans en luifels van de buren.

In de loop van de middag is het weer windstil. De helderheid van het water is vandaag minder dan gisteren. Wel nog steeds helder genoeg om goed te kunnen genieten van de enorme hoeveelheden vis. In Exmouth hebben we boekjes gekocht met plaatjes van vissen die hier voorkomen. Het is ons alleen nog niet duidelijk wat voor vissen we nou eigenlijk allemaal tegenkomen. Het zijn er veel, heel erg veel. Vanaf het moment dat je met je hoofd onder water gaat ben je omringt door vis. Om de duur van de onderwaterpret niet onnodig te verkorten is het zaak dat de glazen van de duikbril met spuug worden ingesmeerd. Om de een of andere reden gaat dat het beslaan van de ramen tegen. We zien honderden, duizenden vissen in een grote verscheidenheid aan soorten, kleuren en maten. Zwevend in het water, langs een geel gekleurde wand van koraal, omringt door al die vissen, lijkt het alsof je in een heel mooi aquarium bent beland. Er is alleen wel een verschil: dit is echt! Dit is natuur, natuur die we zelf ontdekken. De meest bijzondere ontdekking van de dag bestaat uit twee lionfish, die zich in een holte tussen het koraal bevinden. Dit schijnt bijzonder te zijn om te zien, maar ik heb ze wel mooi gezien. Ik, want Floor is nog niet zo’n snorkelheld. Ze durft nog niet ver en lang het water in en ze kan ook nog niet met d’r snorkel helemaal onder water. Ook vlak langs het strand is er genoeg te zien, maar voor de meer bijzondere dingen moet wel wat meer moeite worden gedaan.

Het buitenrif ligt ongeveer drie kilometer van de kust. Hierop breken de golven, die over de Indische Oceaan aan komen rollen, met donderend geweld. Het buitenrif zorgt er voor dat het water daarachter kalm is. De zee is wel ruiger dan normaal het geval is. De golven die op het buitenrif slaan zijn hoog en vormen tunnels van drie meter hoogte. Als de zon ondergaat en de golven van de achterzijde worden beschenen, is goed zichtbaar dat er een hoop waterdamp vrijkomt, die als wolken meters de lucht in waaien. Dit indrukwekkende schouwspel schijnt te komen door een heftige storm ergens ver weg op de Indische Oceaan. Het resultaat hier is dat de helderheid van het water is afgenomen en dat er gevaarlijke stromingen staan tussen de verschillende rifsystemen. Als je in de buurt zou komen van de geulen in het buitenrif, loop je een heel groot risico naar buiten te worden gezogen. Dit zal je waarschijnlijk niet zo snel meer kunnen navertellen.

Toen we vanuit Exmouth hier naar toe zijn gereden, hadden we geen rekening gehouden met een lang verblijf in de natuur. We zijn daardoor door onze voorraden heen. We moeten dus boodschappen doen in de ‘grote stad’. Zoals het hoort vragen we aan de anderen op de campground of ze nog iets nodig hebben. Dan rijden we de 53 kilometer naar Exmouth, waar we ons drinkwater aanvullen. We hebben nu een voorraad van bijna 50 liter. We proberen dit keer voor een hele week boodschappen te kopen. Dag 1: chili con carne; dag 2: pasta carbonara; dag 3: pannenkoeken; dag 4: curry met pompoen; dag 5: aardappelen, groenten uit blik en vis (die we hopelijk krijgen); dag 6: pasta met smac. Gelukkig valt de inflatie erg mee. Wat niet meevalt is de prijs van de benzine. We mogen dit keer $ 1,62 voor een liter betalen. Net als in Carnarvon is het heel opvallen dat de prijs van de benzine niet schommelt. De prijs staat vast en is hoog. Het moet wel zo zijn dat je keihard wordt opgelicht, want het transport van benzine wordt door de overheid gesubsidieerd. In Exmouth bezoeken we het kantoor van CALM (Conservation and Land Management), met de vraag of ze wellicht nog vrijwilligers nodig hebben in de omgeving. Helaas zijn er in november pas weer mensen nodig , tijdens het legseizoen van de schildpadden. Het lijkt ons best leuk om een bijzondere werkervaring op te doen, dat niet perse geld hoeft op te leveren.
Na een luidruchtige nacht, worden we wakker onder een dikker wordend wolkendek. Wat is dat nou? Wordt het weer zo’n actie van Jeroen en Floor die aan het strand zijn. Aangezien wij denken dat er veel betere plekken aan het rif te vinden zijn dan dit pretpark, besluiten we om weg te gaan. Met twee Engelsen die we hebben ontmoet besluiten we om samen naar Exmouth te reizen, want het is misschien wel leuk om de komende dagen samen te kamperen. Het landschap gedurende de 160 kilometer naar Exmouth is zoals verwacht weer erg afwisselend. Op lage grassen en struiken na is het land geheel leeg. Dit is een landschap waarin we ons al sinds Shark Bay bevinden. De rode termietenheuvels zorgen voor afwisseling in deze monotonie. We rijden Exmouth binnen aan de kant waar een grote ‘marina’ in combinatie in combinatie met dure (vakantie)woningen wordt ontwikkeld. Het blauwe water van de zee wordt de nieuwe wijk binnengeleid. Het moet worden gezegd dat het er op het plaatje erg goed uit ziet. De locals vinden deze ontwikkeling maar niets, want vroeg of laat zal de nieuwe wijk worden platgelegd door een cycloon. In 1999 lag Exmouth in de baan van een categorie 5 cycloon, wat de zwaarst mogelijke is. Er is toen niet veel van Exmouth overeind gebleven.

Ook Exmouth is een toeristenplaats. We rijden langs twee grote en overvolle campings. Overal hangen grote en kleine affiches van de Whale Shark Tours, waar het Ningaloo Reef om bekend is. Walvishaaien zijn de grootste vissen die er zijn. Ze komen overal in de tropische en warmere wateren van de oceanen voor, maar het Ningaloo Marine Park is een van de weinige plaatsen ter wereld, waar ze in de periode maart-juli gegarandeerd vlak voor de kust zijn te zien. Vanuit Exmouth vertrekken tours die je voor $ 130 per persoon de gelegenheid bieden om met een whale shark te zwemmen. Het wordt gebracht als een hele bijzondere ervaring, maar naar onze mening is het niet veel meer dan een hype. We zien er de lol niet van in, om samen met 20 anderen op een van de zes boten op zoek te gaan naar een walvishaai, om vervolgens met tientallen tegelijk in het water te liggen om te kunnen zeggen: ‘wauw, ik heb met een walvishaai gezwommen’. Met een vliegtuigje wordt iedere dag naar de walvishaaien gezocht. Vervolgens worden de boten er naar toe geleid. Leuk! Wij beleven de natuur liever op een meer spontane wijze. Zie we nu geen walvishaai, dan wellicht een keer in de komende veertig jaar. Je kunt en moet niet alles willen zien en zeker niet door middel van een tour. We zijn zoals gewoonlijk natuurlijk een minderheid met deze eigenwijze gedachte, omdat bijna iedereen die in deze periode naar Exmouth gaat wel met zo’n tour meegaat. Walvishaaien zijn hier big business.

In het informatiecentrum van Exmouth vragen we naar informatie over de kampeermogelijkheden in het nationale park. Er wordt ons verteld dat er nu waarschijnlijk geen kampeerplekken beschikbaar zijn. Voor ons geldt dat de campings in Exmouth er nou ook niet bepaald aanlokkelijk uit zien. De twee Engelsen beginnen te piepen, want ze vinden een douche toch wel erg belangrijk en denken toch liever in Exmouth te blijven. Aangezien wij geen zin hebben in gedoe en er ook geen behoefte aan hebben om in deze toeristenplaats te blijven, besluiten we om het maar gewoon te gaan proberen. De mazzel. In de winkel slaan we levensmiddelen in voor de komende dagen. We voelen ons hier zeer ongemakkelijk. Waar komen al die toeristen en backpackers in een keer allemaal vandaan? De mensen zijn veel te jong of veel te oud. Waar zijn ‘ons-soort-mensen’? We moeten hier weg. Het kan echt wel beter dan dit.

Zo rijden we vanuit Exmouth in noordelijke richting om Cape Ranges te ronden, waarna we parallel aan de zee in zuidelijke richting naar het NP rijden. Onderweg passeren we een tweetal campings vlak aan zee die er al een stuk beter uitzien dan die overvolle grasvelden in Exmouth, die als campings moeten doorgaan. Bij de ingang van het NP wordt ons door de ranger verteld dat alle kampeerplekken inderdaad zijn bezet. Volgens dezelfde ranger moeten we het morgenochtend vroeg maar proberen, want er is altijd een kans dat er ’s ochtends een plek vrij komt. We balen stiekem wel een beetje, maar weten natuurlijk ook wel dat we echt niet hadden kunnen verwachten nog een bushcamping aan zee te kunnen vinden om 14.00 uur. We rijden terug naar de eerste camping voor het National Park. Het is een station en camping met de naam Yardie Homestead Caravan Park, waar we voor $ 18,50 een plek krijgen op een bijna leeg grasveld. Na de herrie in Coral Bay is dit een verademing. Dit soort kleine campings passen veel beter bij ons.

5.04 - Australië | Coral Bay

Vandaag maken we er met onze vier nieuwe vrienden een stranddag van. Vanaf de camping lopen we naar het strand en dan is het nog ongeveer een kilometer links aanhouden. Het is daar rustig, want de meeste mensen zijn veel te lui om een stuk te lopen. Vanaf het punt, waar we ons basiskamp maken, is het een paar meter zwemmen tot het grote veld met koraal. Het nadeel is dat er veel wind staat, waardoor het water vrij troebel is en het ook vrij koud is, wanneer je weer uit het water komt. Het koraal heeft hier niet veel kleur, wat door de temperatuur van het water komt. Warm water geeft gekleurd koraal en het koude water zorgt voor ongekleurd koraal. Grote constructies van koraal zijn zichtbaar in het water. Enorme schelpen, kasstelen met kantelen, geweien met een groot aantal zijtakken en kandelaren. Al deze constructies komen we tegen. Het levende koraal wuift mee met de deinig en stroming van de zee. Het dode koraal is hard als steen, omdat het uitwendige skelet van kalk is achtergebleven. Veel vis is er niet te zien. Grote snappers houden zich op boven het zand en tussen het koraal zien we kleine aantallen gekleurde vissen. Het zijn hier niet de aantallen die we in Quobba hebben gezien. Floor begint haar angst gelukkig langzaam te overwinnen en durft al wat verder het water in. Ik zie uit mijn ooghoek een schim van iets dat de vorm en grootte van een haai heeft wegschieten. Cool.

Ondanks het mooie koraal moeten we ons wel de vraag stellen of we het hier wel zo leuk vinden. Het is dan wel een plaatje waarvan je heel warm wordt als je zo’n plaats ergens afgebeeld ziet staan. Het is ook een plaatje waarmee je mensen erg jaloers kunt maken, maar dat plaatje zou alleen maar een oppervlakkig beeld schetsen van deze plek. Coral Bay heeft ook een groot aantal nadelen, waarvan de belangrijkste is dat het hier gewoon veel en veel te toeristisch is. Als je een stukje over het strand loopt ben je wel weer met weinig anderen, maar het water wordt wel door heel veel mensen gebruikt. Vanaf het strand in Coral Bay worden grote aantallen patser boten te water gelaten, die heen en weer over het rif varen. In het water moet je serieus opletten dat je niet wordt overvaren. Het is dan ook weer typisch Australisch: dit is zogenaamd een beschermd gebied, maar je kunt vervolgens wel alles doen met je boot. Voor Australiërs geldt het gezegde: ‘ik vis, dus ik ben’. Ook hier gaat dat op. De mensen staan hier niet met hun hengels niet op het strand, maar ze gaan met hun boot boven het rif liggen om daar tussen de snorkelende mensen te vissen. Er bestaan wel regels, maar die meer betrekking op de minimale grootte van een vis die er gevangen mag worden. Iets ten noorden van Coral Bay ligt zelfs een gebied waar je op het rif mag spelen met je waterscooter. Waarom zou je dat überhaupt boven een rif willen en moeten doen? Er zijn hier gewoon te veel mensen. Het is hier eigenlijk niets meer dan een ordinair pretpark. Terug op de camping blijkt dat privacy hier ook niet bestaat. We zijn volledig ingebouwd, terwijl de rest van de camping nog lege plekken genoeg heeft. Op deze camping zijn ze alleen maar uit op je geld. In het bieden van kwaliteit zijn ze niet geïnteresseerd. De camping is al duur, maar wil je de BBQ gebruiken, dan moet je daar nog steeds 1 dollar voor betalen. Hier zijn dan wel weer veel jongeren, maar daardoor is eigenlijk niets anders dan een partycentrum. Het vinden van gelijkgestemden is moeilijk.
Pagina 1 van 2
Ga naar boven